Кузов ЛуАЗ-969М: корозія, тент, двері, ущільнення

Кузов і рама: одна конструкція

Кузов зварено з рамою, і навантаження вони несуть разом. Інструкція (с. 315) прямо забороняє відокремлювати раму від кузова під час ремонту, бо після цього обидві частини стають непридатними. Рихтування і зварювальні роботи на рамі в зборі з кузовом дозволені за однієї умови: мають зберегтися або бути відновлені основні розміри для кріплення підвіски, кермового механізму і силового агрегату з приводним валом і редуктором заднього моста. Ці розміри наведено на рис. 235 (с. 315).

Тому перед зварюванням днища чи лонжеронів зафіксуйте точки кріплення: виміряйте відстані між ними до різання і перевірте після. Розвал і нахили шворня на ЛуАЗ не регулюються, тож геометрію, порушену деформацією кузова, регулюванням не повернеш.

Корозія: де шукати і чим захищати

На заводі кузов ґрунтували і фарбували емаллю МЛ-12, а на днище наносили шар антикорозійної протишумної мастики БПМ-1. Інструкція попереджає, що цей шар стирається брудом, піском, гравієм і водою, після чого днище починає ржавіти, а шумоізоляція гіршає. Мастику треба вчасно відновлювати, спершу зачистивши осередки іржі.

Автор першої версії luaz.com.ua називав місця, де накопичується мокрий бруд і пісок: ніші праворуч і ліворуч від сидінь, тобто пороги, і порожнини праворуч і ліворуч від заднього борту. Додайте до огляду днище і точки кріплення підвіски та силового агрегату, бо вони несуть навантаження. Знадобляться ліхтар, дзеркальце, шило для перевірки металу, а для відновлення захисту щітка по металу і мастика.

Ці порожнини автор заповнював монтажною піною: видував її в порожнину, формував профіль плівкою і скотчем, а після застигання фарбував. Він же визнавав, що відірвати таку піну можна тільки разом зі шматками металу. Для машини, яку збираєтеся реставрувати, це означає, що метал під піною доведеться оглядати, вирізаючи її.

Тент і каркас

Зняття тента за с. 320: відстебнути тент від боковин кузова і дверних прорізів каркаса, перекинути його з каркаса на капот, викрутити два болти, що кріплять кути тента до рамки вітрового скла, відстебнути ремені стяжки каркаса від притискної планки, відкрити засувки і зняти планку разом із тентом.

Встановлення йде у зворотному порядку з кількома тонкощами. Тент кладуть на капот вивороткою догори, передню частину кріплять до рамки вітрового скла притискною планкою, і отвори в кутах тента мають точно збігтися з отворами рамки. Болти спершу не докручують на 2–3 оберти, затягують ремені, перекидають тент на каркас і застібають у всіх точках, натягують ремені біля дверних прорізів і лише тоді докручують болти. Швелери дверних прорізів з ущільнювачами ставлять без перекосу і без щілини в кутовому стику.

Автор першої версії luaz.com.ua цінував ЛуАЗ за те, що дах легко відстібається, двері знімаються, а вітрове скло опускається. За його словами, можна було замовити й жорсткий пластиковий дах.

Двері: замок, зазори, кватирка

Двері мають знімну надставку разом зі склом, яку відкручують від рами дверей. Замок роторного типу. Між головкою гвинта кнопки і собачкою замка має бути зазор 0,5–1,5 мм, його виставляють гвинтом і фіксують контргайкою (с. 323). Ущільнювачі вклеюють у раму дверей, надставку і швелери.

Щоб зняти двері, їх відчиняють до упора, знімають обмежувач і фіксатор, відкручують шість болтів петель. Встановлюючи, болти спершу не затягують, а гвинти фіксатора послаблюють так, щоб він зсувався в овальних отворах під зусиллям 3–5 кгс. Двері виставляють за рівним зазором по периметру прорізу і врівень з облицюванням кузова біля петель, болти затягують удвох. Потім двері зачиняють, щоб фіксатор сам вирівнявся по замку, обережно відчиняють і затягують його гвинти.

Справні двері зачиняються легким поплескуванням. Якщо біля фіксатора вони западають або виступають більш ніж на 1 мм, фіксатор обводять олівцем, послаблюють і зсувають на потрібну відстань. Кватирку на осі затягують так, щоб для її повороту потрібне було зусилля 0,8–1,0 кгс (с. 324).

Герметичність: скло, ущільнювачі, вода в салоні

Вітрове скло стоїть в ущільнювачі на герметизуючій мастиці. Щоб зняти його, виймають замок ущільнювача, викруткою руйнують шар мастики по периметру зовні і зсередини і, натискаючи в рукавицях на верхній край, виводять скло. Перед установкою стару мастику вибирають, канавку заповнюють свіжою. Новий ущільнювач і замок мають довжину 3570 ± 10 мм, стики розташовують по осі машини, а розтягувати їх інструкція не дозволяє (с. 316). Бокове скло в дверях вклеюють так само.

Цивільний 969М, за словами автора першої версії сайту, тримається на воді, але вода сочиться всередину. Якщо на підлозі з'являється вода, він радив насамперед перевірити ущільнення заднього борту.

Шумоізоляцію на заводі давали шарувата шумопоглинальна і картонна панелі на передку, бітумні прокладки в надколісних нішах, килимки підлоги і мастика на днищі. Власник писав, що нова машина в салоні гучна саме через нестачу ізоляції, і заповнював щілини між моторним відсіком і кузовом піною.

Салон, сидіння, опалювач

Сидінь ремонтна інструкція в збережених сторінках не описує, тож даних про їхнє кріплення й оббивку тут немає. Автор першої версії luaz.com.ua писав, що сидіння на його машині такі самі, як на ВАЗ-2101, а місця для ніг вистачає. Салон він мив зі шланга, поставивши машину на ухил. Якщо робите так само, дайте днищу висохнути.

Опалювач на 969М автономний бензиновий, зі своєю свічкою, електромагнітним паливним клапаном і регулятором подачі палива (розділ «Опалювач», с. 326–338; збереглися с. 333–334 і 338). Якщо клапан заїдає, інструкція радить 10–15 разів подати на нього живлення окремим дротом прямо від батареї, а коли не допомогло, розібрати клапан. Якщо бензин надходить, а займання немає, трохи вкручують регулювальний гвинт подачі і після запуску за потреби відпускають його, доки не засвітиться контрольна лампа.

Симптом, причина, що робити

Зведено за розділом «Кузов» (с. 315–324), таблицею опалювача (с. 333–334) і досвідом автора першої версії сайту.