Ремонт гальм ЛуАЗ-969М

Як влаштовані гальма 969М

На всіх колесах стоять барабанні гальма. Привід гідравлічний, із двома незалежними контурами для передніх і задніх коліс: у кожного свій головний циліндр і бачок, а педаль спільна. Передній контур проходить через вакуумно-гідравлічний підсилювач, який отримує розрідження з впускного колектора через зворотний клапан, тобто працює лише на увімкненому двигуні. Підсилювач додає тиск пропорційно зусиллю на педалі.

Колісні циліндри мають розрізні пружні упорні кільця, у які вкручено поршні. Кільце зсувається в циліндрі під зусиллям 40–50 кгс, меншим за тиск рідини при енергійному гальмуванні. Коли накладки зношуються, поршні разом із кільцями поступово виходять далі, і зазор між колодками й барабаном регулюється сам. Стоянкове гальмо тросом діє на задні колодки через розтискний важіль і планку, а його привід догоняють кулачковим гвинтом.

Сторінка з технічною характеристикою гальм (с. 235), таблиця несправностей (с. 242) і сторінки 243–249 про заміну барабанів, колодок і циліндрів не збереглися. Тому діаметра барабанів, розмірів накладок і моментів затягування тут немає.

Норми з інструкції

Значення взято з таблиці регулювальних даних, додатка 1 і збережених сторінок розділу «Гальма».

Заповнення і прокачування контуру

Контур заповнюють і прокачують після заміни головного циліндра, під час планової заміни рідини і тоді, коли бачок спорожнів через витік. Знадобляться прозорий шланг, скляна посудина місткістю від 0,5 л, ключ для клапанів і помічник біля педалі. Порядок за с. 251:

• Від'єднати від педалі шток головного циліндра іншого, справного контуру й опустити його, щоб він не заважав.
• Залити рідину в бачок до норми, очистити від бруду клапани випуску повітря на колісних циліндрах.
• Почати з правого циліндра: зняти ковпачок, надіти шланг, другий кінець опустити в посудину, наполовину наповнену рідиною.
• Різко натиснути педаль 4–5 разів з інтервалом 1–2 с і, тримаючи її натиснутою, відкрутити клапан на 1/2–3/4 оберту. Коли рідина перестане йти, закрутити клапан.
• Повторювати, доки з шланга не перестануть виходити бульбашки, і стежити, щоб рівень у бачку не падав нижче третини висоти. Потім так само лівий циліндр.
• Передній контур прокачати ще раз із працюючим двигуном, бо в ньому стоїть підсилювач.
• Позначити рівень у бачку і на працюючому двигуні натиснути педаль 6–8 разів із зусиллям 35–45 кгс: рівень не повинен знизитися. Наостанок приєднати шток до педалі.

Чого робити не можна

Навіть трохи повітря в контурі збільшує робочий хід педалі, робить її м'якою і погіршує гальмування. Інструкція забороняє доливати мінеральні мастила, бензин, гас чи їхні суміші і змішувати рідини різних марок. Натискати педаль, коли знято хоча б один барабан, теж не можна: тиск виштовхне поршні з колісних циліндрів.

Колодки і колісні циліндри

Барабан знімають, вкрутивши два болти М8 у різьбові отвори на ньому. Через самопідведення поршні після зносу накладок стоять далеко висунутими, тож перед установкою колодок їх повертають: поршень вкручують у кільце до упору і викручують на 180°, доки проріз штока не стане проти виступу колодки (с. 237). Проріз штока орієнтований так само, як розріз упорного кільця, у бік каналу клапана, щоб повітря вільно виходило під час прокачування.

Накладки на заводі приклеювали в затискному пристрої з нагрівом до 180–200 °C протягом 40 хв, після чого колодки шліфували до радіуса на 0,1–0,4 мм меншого за радіус барабана. Переклеєні колодки теж треба шліфувати під барабан.

Порядок заміни колісних і головних циліндрів був на с. 245–248, які не збереглися. Головний циліндр зчеплення розбирають так само, як гальмівний, лише без деталей подвійного клапана (с. 133), тож опис зчеплення частково допомагає. Гумові деталі миють тільки спиртом або свіжою гальмівною рідиною.

Автор першої версії luaz.com.ua писав, що в його режимі експлуатації колодки доводилося міняти приблизно кожні 15 тис. км.

Трубки і шланги

Перед зняттям трубки чи шланга з'єднання ретельно очищають, щоб бруд не потрапив у контур, а кінці затикають пробками. Нову трубку промивають спиртом або робочою рідиною, продувають сухим повітрям і гнуть за старою як за шаблоном, з радіусом не менше 30 мм. Гайки затягують ключем 12×14 до упору, без подовжувача.

Шланг під час затягування тримають ключем за наконечник, щоб він не перекрутився. Скоба, що тримає наконечник шланга в кронштейні, загартована і крихка, її зсувають обережно. Після будь-якої розгерметизації контур прокачують.

Вакуумний підсилювач

Підсилювач з'єднаний шлангом із впускним колектором, тому перевірку і прокачування переднього контуру ведуть на працюючому моторі. Якщо педаль стала помітно важчою, почніть огляд зі шланга від колектора, його хомута і зворотного клапана.

Заміна манжет, діафрагм і клапанів підсилювача вимагає чистоти й навичок. Деталі миють тільки спиртом або свіжою гальмівною рідиною, інструмент зі слідами розчинників чи мінерального мастила не беруть, ганчіркою не користуються, бо волокна порушують герметичність. Атмосферний і вакуумний клапани міняють у зборі, ущільнення на них привулканізовані. Діафрагму без крайньої потреби зі штовхача не знімають (с. 257).

Стоянкове гальмо

Справне стоянкове гальмо утримує автомобіль повної маси на сухому твердому ухилі 28 %. Сторінка 252 з порядком регулювання натягу троса і кулачкового гвинта не збереглася. Лишився рисунок на с. 236: при опущеному важелі зазор у приводі має бути 0–6 мм, а більший зазор вибирають кулачковим гвинтом.

Знімаючи задній гальмівний механізм разом із колісним редуктором, додатково знімають розтискну планку, шайбу пружини троса і виймають наконечник троса з розтискного важеля (с. 183).

Симптом, причина, що робити

Заводська таблиця несправностей гальм не збереглася, тому цю складено за збереженими сторінками. Рядок, позначений як загальна практика, з інструкції 969М не взято.