Двигун МеМЗ-969А на ЛуАЗ-969М: ремонт і регулювання

Що треба знати про МеМЗ-969А

На ЛуАЗ-969М стоїть чотирициліндровий V-подібний двигун МеМЗ-969А з кутом розвалу 90°: робочий об'єм 1,197 л, діаметр циліндра 76 мм, хід поршня 66 мм, ступінь стиску 7,2. Номінальна потужність за інструкцією 29,4 кВт (40 к. с.) при 4200–4400 об/хв, порядок роботи циліндрів 1-3-4-2, паливо А-76.

Крильчатка осьового вентилятора сидить на валу генератора, а шків на іншому кінці того самого вала. Один ремінь крутить і вентилятор, і генератор, тому слабкий чи порваний ремінь дає одночасно перегрів і розряд акумулятора. Мастило охолоджує окремий радіатор, очищає відцентровий маслоочисник на носку колінвала, повітряний фільтр масляний (0,2 л).

Заводські норми для регулювання

Значення взято з таблиці «Основні дані для регулювання і контролю» (с. 6) та з розділів про ремонт, звірено з англійською колонкою і сканом. Де сторінка не збереглася, це вказано.

Двигун не заводиться або заводиться погано

Симптоми: стартер крутить, а спалахів немає, або двигун схоплює і глохне. Таблиця несправностей (с. 77) веде від простого до складного: живлення і запалювання, паливо, механіка. Знадобляться контрольна лампа або вольтметр, щупи, свічковий ключ і чиста ємність для перевірки подачі бензину.

• Акумулятор розряджений або окиснені клеми: зарядити батарею, зачистити виводи, підтягнути наконечники.
• Не працює стартер або замок запалювання: знайти несправність, замок замінити.
• Не надходить паливо: від'єднати шланг подачі біля карбюратора і покачати важелем ручного підкачування бензонасоса. Бензин не йде, отже шукати засмічення в баку, відстійнику чи фільтрах.
• Забитий повітряний фільтр або в ньому вода: промити і залити свіже мастило.
• Немає зазорів у клапанах: відрегулювати.
• Гарячий двигун залито після частого натискання педалі або закритої повітряної заслінки: продути циліндри стартером 5–10 с з повністю відкритими дросельною і повітряною заслінками.
• Неправильний рівень у поплавцевій камері: відрегулювати.

Перегрів

Симптом: стрілка покажчика температури мастила йде за 110 °C, падає тяга, з'являється детонація. Причини з таблиці на с. 80:

• ремінь вентилятора ослаб або проковзує через знос: натягнути, зношений замінити;
• несправна тяга керування жалюзі: перевірити привід;
• ребра циліндрів і головок забиті брудом: очистити;
• запалювання надто раннє або надто пізнє: виставити кут під бензин, яким заправлено машину;
• суміш збіднена через підсмоктування повітря у фланцях колектора чи карбюратора, засмічені жиклери або низький рівень палива;
• товстий нагар у камерах згоряння: зняти головки й очистити;
• кожухи системи охолодження нещільні: усунути щілини.

Як натягують ремінь вентилятора

Натяжного ролика немає, натяг змінюють шайбами в шківі вентилятора: між його половинами стоїть набір із тринадцяти шайб по 0,5 мм. Відкрутивши гайку шківа, частину шайб переносять із внутрішнього боку передньої половини на зовнішній, робочий діаметр шківа зростає, і ремінь тугішає. Гайку затягують моментом 5,5–7 кгс·м, провертаючи колінвал, щоб ремінь не затиснуло в канавці. Прогин перевіряють безміном: 15–22 мм під зусиллям 4 кгс.

Якщо ремінь порвався в дорозі, двигун глушать одразу, бо вентилятор стоїть, а генератор не заряджає. Новий ремінь має 1018 мм по внутрішньому периметру, тож запасний у машині не завадить.

Низький тиск мастила

Інструкція вважає приводом для ремонту падіння тиску нижче 0,4 кгс/см² на швидкості понад 30 км/год на прямій передачі при температурі мастила 70–80 °C (с. 104). Зношені вкладиші колінвала підозрюють останніми. Порядок перевірки такий:

• переконатися, що залито мастило потрібної марки і сезону;
• звірити показ штатного покажчика з контрольним манометром;
• промити редукційний клапан масляного насоса і перевірити довжину його пружини;
• зняти кришку відцентрового маслоочисника, очистити її, прочистити отвір у болті кріплення корпусу;
• зняти піддон, очистити сітку маслоприймача, за потреби замінити ущільнювальне кільце трубки, через яке насос підсмоктує повітря;
• лише після цього знімати насос і перевіряти колінчастий вал із вкладишами.

Де шукати витік мастила

Мастило з місця витоку підхоплює потік від вентилятора і розбризкує по стінках кожуха та задній стінці моторного відсіку. Такі бризки зазвичай означають, що потекли ущільнювачі кожухів штанг, зливних трубок або масляного радіатора. Щоб дістатися до них, знімають вентилятор разом із генератором.

Краплі на кришці розподільних шестерень за корпусом маслоочисника вказують на передній сальник колінвала. Мастило в стику картера двигуна з картером зчеплення або пробуксовка зчеплення вказують на задній сальник, а його міняють лише після зняття двигуна і маховика.

Клапани, компресія і стуки

Зазори виставляють лише на холодному двигуні, коли головка має 15–20 °C: 0,08 мм на впуску і 0,10 мм на випуску, щуп ставлять між носком коромисла і торцем стрижня клапана. Послідовність провертання колінвала для регулювання є в інструкції з експлуатації, у збережених сторінках ремонтної інструкції її немає.

Норму компресії друкували на с. 15, яка не збереглася, тому порівнюйте циліндри між собою. Метод уточнення є на с. 16: якщо в слабкий циліндр влити 15–20 см³ чистого моторного мастила і показ зросте, найімовірніше залягли кільця. Показ не змінився, отже нещільно сідають клапани або пропускає стик циліндра з головкою. Другий спосіб: поршень у ВМТ такту стиску, увімкнена вища передача і ручне гальмо, у свічковий отвір подають повітря під тиском 2–3 кгс/см². Шипіння в карбюраторі видає впускний клапан, у глушнику випускний.

Інструкція називає нормою нерівномірний стук, що зливається в загальний шум, цокання клапанів при правильних зазорах і рівний високий звук приводу розподільного вала. Тривожні звуки інші: стук ослабленого маховика, стук, що росте разом із падінням тиску мастила, стук ослабленого сідла клапана.

Детонацію дає бензин з октановим числом нижче 76 і раннє запалювання. Якщо двигун працює після вимкнення запалювання, перед зупинкою дайте йому 2 хв холостого ходу і перевірте зазори. Розподільний вал міняють, коли знос кулачків перевищує 1 мм.

Запалювання: переривник і кут випередження

Щоб перевірити зазор контактів розподільника Р114-Б, знімають кришку й бігунок і повільно провертають двигун пусковою рукояткою, доки колодочка важеля не стане на вершину кулачка. Норма 0,35–0,45 мм, регулюють ексцентриковим гвинтом після послаблення стопорного. Зміна зазору зсуває момент іскри, тож після неї перевіряють кут випередження.

Контрольну лампу вмикають між масою і низьковольтним виводом котушки, від якого йде провід до розподільника. З увімкненим запалюванням двигун провертають рукояткою: лампа має спалахнути, коли мітка МЗ на кришці маслоочисника стоїть навпроти виступу на кришці розподільних шестерень. Розбіг виправляють октан-коректором. На ходу кут перевіряють так: прогрітий двигун, 25–30 км/год на прямій передачі, різко натиснути газ. Легка короткочасна детонація означає норму.

Свічки на схемі (с. 260) позначено як А23. Якщо карбюратор стріляє лише після тривалої їзди на повній потужності, інструкція радить свічки з калильним числом 22–24.

Карбюратор і паливна система

Карбюратор вертикальний, з падаючим потоком і двома дифузорами, має економайзер примусового холостого ходу: електромагнітний клапан, мікровимикач і електронний блок перекривають подачу суміші при гальмуванні двигуном понад 1500–1800 об/хв. Якщо щось із цього відмовило, інструкція (с. 54) дозволяє від'єднати роз'єм блока і переставити шланги так, щоб двигун постійно працював як на мінімальних обертах холостого ходу.

Рівень бензину перевіряють штуцером зі скляною трубкою, вкрученим замість зливної пробки поплавцевої камери (с. 113). Рівень росте, коли неправильно виставлено поплавок, ослабла прокладка корпусу клапана, зносилася шайба голки або поплавок протікає. Бензин із отворів у проставці бензонасоса означає пробиту діафрагму.

Контрольна витрата справного двигуна не більша за 10 л/100 км при 55–60 км/год (с. 14). Максимальна швидкість від 85 км/год і розгін на 1 км з місця не довше 55 с означають, що мотор видає потрібну потужність (с. 13).

Обкатка після ремонту

Після ремонту, особливо із заміною деталей кривошипно-шатунного механізму, інструкція вимагає двоетапної обкатки (с. 118). Перший етап триває 38 хв на холостому ходу з повністю відкритою повітряною заслінкою:

• 800–1000 об/хв: 5 хв;
• 2000–2200 об/хв: 8 хв;
• 3000–3200 об/хв: 10 хв;
• 800–3600 об/хв зі зміною режимів: 15 хв.

Що контролювати під час обкатки

На першому етапі стежать за тиском мастила, витоками й шумом, регулюють холостий хід, а наприкінці міняють мастило. Другий етап означає 2000 км пробігу з дотриманням вимог інструкції з експлуатації.

Досвід власника

Автор першої версії luaz.com.ua згадував, що на першій машині в нього залягли поршневі кільця, і пов'язував це з дешевим мастилом не того типу. Відтоді він заливав лише те, що рекомендує виробник двигуна. За його словами, мотори заводилися й у мороз −32 °C і не перегрівалися.

Він писав, що нова машина розробляється 5–7 тис. км, а витрата на початку сягала 15 л/100 км. Його тодішній ЛуАЗ після 15 тис. км витрачав на трасі 8–8,5 л. Це спостереження одного власника. Інструкція дає лише контрольну витрату: до 10 л/100 км при 55–60 км/год.

Щілини між моторним відсіком і салоном він заповнював монтажною піною й відзначав, що шум помітно стихає. Якщо повторюєте, не закривайте шляхи повітря до двигуна.

Симптом, причина, що робити

Зведено за с. 77–80 інструкції; сторінка 78 не збереглася.