Ремонт трансмісії ЛуАЗ-969М: зчеплення, КПП, редуктори

Як влаштована трансмісія 969М

Зчеплення МеМЗ-968 сухе, однодискове, з гідравлічним приводом. Коробка передач двовальна і зібрана в одному картері з головною передачею та диференціалом переднього моста, тож передні колеса ведучі постійно. Задній міст підключають валом відбору потужності: момент іде торсіонним приводним валом на трьох підшипниках у кожусі, який жорстко з'єднує коробку з редуктором заднього моста.

Редуктор заднього моста має головну передачу 4,125 і диференціал з механічним блокуванням. Піввісі повністю розвантажені, біля коліс стоять колісні редуктори з парою циліндричних шестерень зовнішнього зачеплення (1,294). Передаточні числа коробки за с. 4: I 3,8; II 2,118; III 1,409; IV 0,964; понижувальна 7,2; задній хід 4,156.

Норми і заправні об'єми

Усі значення з інструкції 969М. Для вільного ходу педалі зчеплення інструкція дає дві різні цифри в різних розділах, наводимо обидві.

Зчеплення пробуксовує

Симптоми: оберти ростуть, а машина не прискорюється, на підйомі чути запах накладок. Причини і дії за таблицею на с. 124:

• немає вільного ходу, тобто зазору між п'ятою важелів і вижимним підшипником: відрегулювати хід зовнішнього кінця вилки;
• замаслені або зношені накладки: промити бензином і насухо витерти, сильно замаслений чи зношений диск замінити або переклепати накладки, поверхні маховика й натискного диска знежирити;
• пружини ослабли від перегріву: замінити комплектом разом із термоізоляційними прокладками;
• засмічено компенсаційний отвір головного циліндра або його перекриває манжета: прочистити м'яким дротом діаметром 0,6 мм, за потреби розібрати циліндр;
• манжети розбухли від неякісної рідини, бензину чи мінерального мастила: злити рідину, промити систему спиртом або свіжою гальмівною рідиною, гумові деталі замінити.
• мастило потрапляє з заднього сальника колінвала: тоді його видно ще й у стику картера двигуна з картером зчеплення, сальник міняють після зняття двигуна.

Зчеплення веде або смикає

Якщо передачі вмикаються зі скреготом, а машина повзе з вижатою педаллю, зчеплення вимикається не повністю. Причини: завеликий вільний хід, жолоблення веденого диска з биттям понад 0,75 мм, задири на маховику чи натискному диску, заїдання маточини диска на шліцах вала, замалий повний хід педалі, повітря або витік у гідроприводі, пошкоджена манжета головного циліндра. Ривки при рушанні дають втомлені пластини чи пружини гасителя крутильних коливань, шум при вимиканні дає знос гасителя або биття п'яти важелів.

Зазор між підшипником і п'ятою регулюють так (с. 133): зняти зворотну пружину важеля і шплінт штовхача; притиснувши штовхач до поршня робочого циліндра, відвести важіль, доки підшипник не впреться в п'яту; виміряти хід важеля відносно регулювальної гайки і виставити гайкою 5–6 мм, потім законтрити. Знадобляться два ключі й лінійка. Регулювати вільний хід трьома гайками натискних важелів інструкція забороняє, бо п'ята перекоситься і зчеплення почне вести.

Перевірка приводу: при ході педалі від 140 мм до упора в підлогу штовхач має пройти 19–22 мм. Менший хід разом із шумом під час перемикання означає повітря, витік або завеликий зазор.

Коробка передач: шум і вибивання

Таблиця на с. 146 розкладає несправності коробки за симптомами. Шум на нейтралі дають зношені підшипники первинного вала, втулки голчастих підшипників, шестерні. Періодичні сильні стуки під навантаженням, що слабшають без нього, означають відламаний зуб шестерні коробки або головної передачі. Стуки при перемиканні вказують на зношені блокувальні кільця синхронізаторів.

Мимовільне вимикання I–IV передач пов'язане зі зношеними торцями шліців муфти синхронізатора чи шестерні, неповним включенням через деформовані штоки й вилки, слабкою пружиною фіксатора. Ті самі причини змушують вискакувати понижувальну передачу і передачу заднього моста, до них додається знос бронзової втулки блока понижувальної передачі. Туге вмикання дають зім'яті шліци, послаблені болти вилок на штоках або заїдання штока вибору передач.

Автор першої версії luaz.com.ua радив перевіряти коробку саме під навантаженням: повільно заїхати на крутий пагорб і передньою, і задньою передачею. Несправність видає себе тим, що передачу вибиває.

Задній міст, приводний вал і блокування

Головна передача, налаштована на заводі, зазвичай регулювання не потребує. Бічний зазор 0,08–0,22 мм з правильною плямою контакту виходить лише тоді, коли ведучу шестерню встановлено точно на заводський розмір. Сигнал до регулювання: посилений шум і зазор від 0,3 мм (с. 144).

Редуктор заднього моста зношується повільніше за передній, бо задній міст працює не постійно (с. 191). Блокування вмикає муфта, яка фіксує шестерню піввісі відносно коробки диференціала, і піввісі обертаються як одна вісь. Якщо блокування вмикається туго, зачищають забоїни або міняють вилку разом зі штоком.

Кожух приводного вала має два зливні отвори знизу і контрольний збоку, а заливають мастило через отвір сапуна. Шум і стуки в зоні вала дають знос зубців муфт і фланців, шліців вала, підшипників або нестача мастила. Мастило, що вилітає через сапун, означає забитий сапун: промити, продути, за потреби замінити. Невеликі масляні плями інструкція несправністю не вважає (с. 170).

Колісні редуктори і піввісі

Корпус колісного редуктора з ковкого чавуну несе навантаження: спереди він кріпиться до поворотного кулака, ззаду до важеля підвіски. Ведений вал стоїть на двох конічних підшипниках, їхній знос вибирають гайкою. Люфт помітно, якщо похитати підняте колесо: воно зміщується відносно редуктора, а палець, прикладений водночас до гайки і вала, відчуває рух гайки.

Регулювання (с. 214): розконтрити і зняти контргайку зі стопорною шайбою, підняти колесо і, обертаючи його рукою, затягнути гайку до тугого обертання, потім відпустити на 1/6–1/8 оберту. Колесо має крутитися легко, без осьового люфту. Наостанок поставити шайбу, затягнути контргайку моментом 5,5–6,0 кгс·м і загнути шайбу на грань. Потрібні домкрат, підставка і динамометричний ключ.

Знімаючи колісний редуктор, піввісь від'єднують від карданного шарніра, підтягують до диференціала і фіксують, щоб вона не випала (с. 183).

Досвід власника

Автор першої версії сайту згадував, що на його першій машині не було сапуна колісного редуктора, туди потрапив бруд, і редуктор довелося ремонтувати. Він же попереджав, що продавці інколи знімають піввісі з несправного диференціала і глушать його, пояснюючи це економією пального.

Новий ЛуАЗ, за його словами, слід було одразу перевірити на наявність мастила в колісних редукторах і коробці, а карданні шарніри дозаправити, бо на заводі мастило клали не досхочу. Коли піввісі довелося зняти, а їхати було треба, він фіксував карданні шарніри монтажною піною. Це спосіб доїхати, а не ремонт.

Симптом, причина, що робити

Зведено за таблицями несправностей інструкції (с. 124, 146, 170, 192). Таблиця про колісні редуктори (с. 182) не збереглася.